舌尖上的新年

      要不是片头出现的龙标我都没意识到这是上映的电影，自问就算我知道有上映会不会去看呢，真难讲呢~~~那些综艺节目和电视剧的电影化让我对所有本来“应该”只出现在电视里的各种东西上了大银幕都存在偏见，但细细想来，纪录片上大银幕好像倒是没什么不应该，作为吃货就算看看超大画面的食物是不是就应该去嗨一把呢，得，反正都下片了·~~~
       这是官方意义的舌尖上系列，据说是原版人马，嗯，的确是沿袭了CCTV版舌尖的精髓，用食物讲述的天朝文化，我喜欢~~~食物本身让我大半夜看了浑身不爽，我想吃啊啊啊啊啊啊，这玩意要是去电影院看这满场的咽口水声肯定相当的壮观。片中有一句话深得我心，中国人喜欢用繁复的食物制作寄托感情。真的呢，于是各种节日的重头戏总是吃，各种不一样的吃，春节这个最最重要的节日当然更是吃了再吃，而且我们春节总是在重复吃某些东西，我们称作传统。如今物质生活算是富足，吃其实已经不是奢侈，但是春节的那几顿总还是还上那几个大菜，我其实有时候挺腻味的，因为我没有远离家乡，没有远离父母，父母和家乡的味道总是在身边，所以到了那些时候，我总是劝长辈们试试新鲜货，今天想想这些味道寄托得是最原始的念想，是到了时候必须要的有念想，如果真的没了，我也不会舒服，就像那几个只有冬天（也就顺便只有春节）才有的食物，我其实还是会想念的。生在一个大城市，好多传统真的不见了，起码我们还得留着吃，我得记得今年冬天跟爸妈学那几个菜哇~~~~

文/梦里诗书

这是一部务必在饱腹下方能一览的电影，《舌尖上的新年》以天南海北，五湖四海的年夜饭为展开，一道又一道带有民族与地域色彩的美味佳肴无不令人垂涎欲滴，电影在呈现美食的同时更将中国的年文化作为底蕴依托，使人文与美食的缔结，令人在光影中品尝到了年的味道。


作为纪录片，《舌尖上的新年》无疑继承了昔日《舌尖上的中国》的衣钵，而这一次电影更为突显的无疑在一个“年”上，跨越全国数十个地区的美食盛宴，在过年这个特有氛围的承托下，由显的更为诱人，从香港盆菜、广西酿菜、平乐松皮扣这些带有鲜明地域特征的美食中，电影凭借精致的镜头语境一再刺激着观众的味蕾，令人所见过年并非饺子的专属，目不暇接带着年文化特色的美食，呈现出中国饮食文化的源远流长。


电影中食物已经不再是饱腹的代名词，它更形成了一种独特的饮食美学，《舌尖上的新年》将每一个在生活中平淡无奇的人们都变成为了绘制这饮食美学的匠人，与此中这种对美食的呈现更以不仅是一种满足人们视觉的冲击，而更是一种对中国饮食文化的传承，可以说这种在美食中对文化的提炼，在“舌尖”团队手中已然游刃有余，使过年这中国人最为重视的佳节，在美食之名下得以了对中国文化的深攫。

《舌尖上的新年》对美食的诠释，不仅是寻找着新年餐桌上的味道，电影所聚焦的更是那一个个能烹饪出这年味的人们，当一幕幕归家团聚，爆竹迎春的画面随之美食的呈现而来，这些饮食背后包涵情感的故事，成为了这部记录电影中最为真挚的情感奠基，它告解出一份对家难掩的乡愁。也将中国人对过年特有的情怀淋漓尽致的呈现而出，这是电影在舌尖诱惑之下所寄予“年”真正的味道。

在中国这片广袤的土地上，相信《舌尖上的新年》乍看种类繁多的新年佳肴，依旧不过是极具代表的寥寥数笔，但电影所为人垂涎的不仅是美食，更是那弥足珍贵的团圆之乐。

这种电影就不能在半夜看！口水流了一地不说，还没看完就开始找吃的了！简直是勾引人犯罪啊！！！

可是作为一个北方汉子，看了这个电影还是觉得不够过瘾。从小生长在大连，而四位老人都是山东人，所以大连人过年的时候，比起东北更像山东。

北方人过年，肯定也是大吃特吃，饺子当然必不可少。山东老家那有个习俗，给硬币包进饺子里，谁吃到明年发大财。所以小时候就盼着吃饺子。而我小时候太实在，夹起的饺子就一定要吃掉，不像我那些弟弟妹妹，加破了看一眼没有硬币就扔掉。所以每次过年，我都吃了一堆破饺子还吃不到硬币。

面鱼也是家里过年一定要吃的。讲究点的家里，给发好的面压倒模子里，点上鱼眼睛，上蒸笼。还有小的面鱼，是死面的，但是印象里非常的香。面鱼一般是给小孩子吃的，所以大叔我已经好久没吃过了，由于城里人懒，现在已经做的不多了。

过年要杀猪，杀猪就有杀猪菜，这个是正宗的北方菜。大连由于更偏向山东，所以我只吃过猪血肠。血肠炖酸菜，每次不管用多大的锅做，我都能吃的见底。正宗的血肠是用猪小肠灌猪血，酸菜当然也要经过长时间的腌制，没到过年我都缠着父母做血肠炖酸菜。现在人在异国，酸菜可以自己腌一些，但血肠是再也吃不到了。

大连靠海，所以鱼是过年的主菜，这一点和东北也完全不同。东北主要是猪肉，前几年在东北上班，有一次在哈尔滨过的年，一桌子的猪肉吃的我心满意足流连忘返。东北人做猪肉重在一个香字。调料用的很少，主要依靠猪肉本身的香味。猪蹄，猪肘，大肠，猪肝，猪耳朵，猪舌头，猪头肉……哪个都完全不能错过！

说跑题了，本来要说说大连的鱼的。很小的时候家里住部队大院，家家户户在10月开始晾鱼干。各式各样的鱼都可以晾，其实我也不清楚是因为冬天鱼少了，还是因为鱼干好吃。大连还有一道名菜叫咸鱼饼子，其实是穷苦人的发明，但是时至今日仍然吃的鲜美异常，尤其是我们这一代80后，没体会过苞米面饼子吃恶心的痛苦，就特别喜欢过年吃腻了大鱼大肉之后，来一顿鲜美的咸鱼饼子。

舌尖不拍饺子，可能是觉得饺子太普通了。但是作为饺子的忠实粉丝，我要为饺子正名。可能算是大连特色的鱼肉饺子，吃过就不会忘。我在外地饭店也吃过鱼肉水饺，大多数用鳕鱼或者一些大型的鱼来做饺子馅。但是大连人家，更偏向用小鱼来做。手指头那么长的大头宝，穿钉鱼，小黄花，或者还有一些我不知道的鱼，每条鱼都去头剔骨剁碎了，加点调料就包饺子。这剃鱼骨的功夫，不是每一个妈妈都会做的（额亲娘就懒得弄……所以经常不要脸的跑到丈母娘家吃！）。特别是大头宝，哎呀那种味道简直美的无法形容，本来只能吃下15个饺子的媳妇，大头宝陷的能吃30个。

除了鱼，很多海产也都可以包饺子。大家熟悉的虾饺其实是我最不爱吃的。我家一般用新鲜海螺加入猪肉馅中，有很多人也喜欢用蚬子之类的。这些贝类都要比虾味道更鲜美。就算不用海鲜，家里也还有很多饺子配方，比如我姥爷最喜欢的海菜陷（多用来做包子）。山东人吃饺子还一个传统，就是饺子汤。我爷爷给这个习惯传给了我，现在每次家里做饺子，我都要喝一碗，原汤化原食嘛。

回到过年。过年的饮食还在于各式各样的点心。北方点心不如南方精致，但是北京还是有不少好吃的。比如我原来经常往家带的京八件。另外山东也有很多点心，我只知道济南有很多小吃都非常好吃，其他地方比如河南也应该有很多。

另外，冬天的冻豆腐，猪皮冻，冻梨，都是东北冬天的特色，也是过年餐桌上的美味。有一个菜不知道是哪里的，我爷爷叫雪里红，小时候每年冬天都要用它腌咸菜。当然，上不了台面的腌萝卜，地瓜干，也是茶余饭后好吃的零食。

细细算来，过年时好吃的实在太多了。现在大家物质丰富了，很多东西不必等过年才吃，所以舌尖上的新年能找到这么多有特点的好吃的，殊为不易。建议大家看的时候带好纸巾，多买几桶爆米花，这一个半小时不吃上几桶，真不一定能在这么多美味中坚持下来。

从惟余莽莽的呼伦贝尔雪原，到依山傍水的广西乡村，从山城重庆到浙江渔村，从内陆的陕甘到香港和台南，真正从地域上体现了疆域广袤的中国。然后，电影在新年的主题下，从年食的类别上，过年的时间上，展示了年食的丰美和奇绝。
在类别上，首先是年夜大宴上的主菜和压轴菜，如广西的松皮扣，台南的红蟳米糕，香港的九大簋盆菜，甚至苏州的七件子。然后是年食中的甜食，广东鹤山的吹大糍，龙游的发糕，山东的糖瓜，厦门的红龟粿，还有陕西窑洞的糕角。再是年食中的零食，干果的炒货和水果的蜜饯。
在时间上，从腊八到正月十五的元宵节。
然而，电影中所选取的食物，主要来自偏远的山村，渔村，几乎没有一种是来自大城市的。有的是因为其特色，比如重庆的腊肉，海边的鲞，广西的酿。而有的，是那些独留几尽消失的个人作坊，比如山东的糖瓜，厦门的红龟粿，陕西的糕角，和香港的盆菜。
当地的人各自根据所处地理位置的独特技艺和当地的习俗来制作不同的食物，看他们的那些制作过程，不仅看到的是制作方法，还有当地的习俗，更在那种朴素传统的制作过程里感受到一种仪式感。如腊肉的薰制，鲞的日晒风干，酿的缤纷种类。
而在看那些独特又快消失的食物的制作过程中，有一种看《匠人》的感觉，尤其是糖瓜的制作，几个人赤裸上身在蒸气弥漫的小屋里，一遍遍将糖条拉长，对折，拧曲，捋匀，趁着院中的寒冷把握时机把糖管用绳子断成一个个糖瓜，这过程有如在看铸剑。还有那个只有她才能做到的老婆婆，把吹成球的大糍在油锅里一遍遍快速的翻滚煎炸，娴熟的炸成直径30厘米的圆球。更有香港盆菜的独秘和层层累叠的奇观。这些已经几尽消失的手艺和手艺人，使得这些食物也带上了传奇的色彩。
最后，所有的美食在除夕夜齐齐端上桌，大家围坐一起，吃一年中的最后一餐饭，是一种习俗，也是一种仪式。
初一的时候，用自己所有的最好的食物，祭祀神灵，感恩和祈愿。
而到了十五，新年就过完了，于是陕西人用一种特别的活动来完成新年的仪式，365根高粱杆，架起365盏灯，围成一个里面布满了十八道弯的方形，人们排着队一一从中走过，为新的一年祈福祝愿，不知这是不是一种习俗，但至少是一种仪式。
于是，这部关于新年食物的电影，成了一部“匠人+民俗+仪式”的美食传奇。
这种传奇里，似乎记录了一种像非物质文化遗产一样的东西。无论这种东西叫什么，却是因为有记录才能看到，才能留存的东西。
于是，电影有纪录的价值。

这也是一部由电视改拍的大电影。
而看了《舌年》，觉得纪录片的大电影还是和综艺片的大电影有所不同的。前者会因其自身的记录有着些许历史文档的价值。如果那些民俗依然保有，那就是一种保存式的记录，如果那些民俗已经消失，那对其进行的挖掘更是一种珍藏式记录。比中电影中对只会在年节出现且制作手艺快消失的糖瓜制作过程的全记录，对红龟粿的龟印的雕刻人的记录，那个戴着眼镜用手工一下一下雕刻的匠人已经是最后一位龟印雕刻人。于是电影的最后有一个情景是，把所有的龟印摆满了一院子，镜头一排排扫过。而其中还有两只爬行的真龟，或许就是在说明时间与手艺的关系吧，乌龟所代表的是不变的时间，而在不变的时间里有些东西终会消失。还有陕西的糕角，这种食物是用一种最原始的植物，糜制成的，糜如今已经成了一种稀少的作物，影片中小孩的奶奶也只是用稀少的收成，在过年时给晚辈们做一次传统的糕角。还有用冬瓜雕刻精美花样做成的茶泡。不知多年以后，这些东西还会不会有。于是，对这些东西的纪录便更显现了它的价值。
《舌年》的电影与电视相比，在解说和故事上节制了很多，主要以食物和习俗为主，没有故事，也不专注于人。使得纪录片更有了一种文档价值，一种对食物，传统和习俗记录保留的价值。因为那种故事在事后看来，除了媚俗当下和填充篇幅之外，没什么多少作用。
而且《舌年》的纪录片，同《玄奘的故事》那类过多的通过意会附会的想象来展示也是不同的，这是对现场的真实记录。于是更有价值。电影的最后说，或许有一天，春节，会变成时间里，日历上的一个符号，与寻常的日子没有了不同，但因为美食，人们还是会聚在一起。那么这种记录就是一种保存和回忆。（不过换句话说，好像是以后新年没有别的了，只剩下吃了，成了真正的舌尖上的新年。厄呵）
做成电影的形式，或许是一种潮流趋势，但使纪录片的受众面更广了，同时在从电视向电影的转化中，自然也提升了纪录片的一点艺术性，比如摄影更讲究了，文本更节制了，主题更专一和突出了。这部以新年为主题的舌尖，可以看作是两期的电视纪录片，但又不同，因为是以一贯之的主题，更独立，更精致，更纯粹，于是这就是一部真正的纪录片电影。而非什么大电影。
在看纪录片《南宋》时，提到了一个词，“善本”。如果这种对真实现场还存在着的，文化，艺术，民俗的记录，再细致一些，再入实一些，再真诚一些，去掉以往舌尖中的那些在事后看来徒增篇幅的虚浮感动，用真正的作品的质量和价值打动人心，那么纪录片或许就是影像的善本。
只是纪录片如此耗时，耗力，耗资，浮躁而又快速的时代，谁愿意用三年，五年，或更多时间来打造一部纪录片呢。或许终有人为之吧。
否则何以看到集“匠人，民俗，仪式”于一起的美食传奇呢。


PS：
幸好自己是在吃饱的情况下打开此片的，几乎没受任何食欲上的骚扰。于是得以专心的看了食物的美，和食物的传奇。

作者：陈晓卿（《舌尖上的新年》艺术总监）
本文摘自同名图书http://book.douban.com/subject/26679036/

我参加工作25年，这25年里只有一两次的春节是在自己家过的。除了多几天假，过年那几天对我来说和工作时间无异。

○不过年是我的日常

从美食的角度，我吃过的最怪异的年夜饭是在日本NHK（日本放送协会）的食堂。那是1998年，我在日本参加培训，三十那天晚上开饭的时候，培训老师突然说：“我们有一位中国学员，今天是中国人的春节，在此让我们为他庆祝。”我很有点小感动。老师所说的庆祝，就是在那天的份饭里特别为我加了个小碗，碗里盛着一只饺子、一点汤。
那饺子就是日本超市里常见的广东产速冻大馅饺子，因为太难吃了，我没吃完，但这份心意感人。
其他的年夜饭都乏善可陈。刚工作那几年的春节，我都在值班室值班接电话，订个盒饭就算了；后来轮到同事值班，我却在外地拍摄；再后来值班和拍摄都少了，却经常是同事加班没回家，我也不好意思走，就陪着他们，找个饭馆随便吃点。年夜饭的馆子每年换，一起吃饭的同事年年变。对过年这件事，我的个人感情是抽离的，难以切身感受。《舌尖上的新年》需要把中国各地的美食和过年情感传递给观众，我却恰恰是一个不与家人一起过年的人。

○那是童年，面目不清的甜

其实我很理解过年的味道。
小时候每到过年，我爸爸就做红薯糖。将红薯反反复复熬煮成糖浆，簸箕上撒一层炒面防止黏底儿，把浓稠的糖浆浇在簸箕上，晾凉。红薯糖即成，吃法多样。一种是把糖掰成块儿放碗里，隔水融化，待糖软下来后将筷子插进糖里不停地搅，卷出来像棒棒糖一样，还能拉出很长的丝。还有一种吃法是将花生、芝麻剥好、炒香，加桂花、青红丝一起铺在桌上，把熬化的糖稀浇在上面，等它冷却，切片。有的人家不用花生、芝麻，买一毛钱的米花或者玉米花来配糖稀，自制米花糖。不怕麻烦的还能用红薯糖做酥糖。将炒面薄薄地铺一层在板上，浇上红薯糖，待稍冷却卷起，一边卷一撒豆粉，最后切成花卷状。放凉后酥糖变脆，咬一口天崩地裂。这种简单的零食陪我度过很多个天寒地冻的新年。
红薯糖没有结晶和萃取物，颜色黑红，状似红糖，味道却非纯甜，而是一种面目不清的甜。现在这种糖非常少见，因为少有人做。有熬红薯的功夫，买一斤白糖化了做糖稀要快得多。
读大学那年的寒假，有天在宿舍里看书的时候，我突然非常想吃红薯糖。北京有各种糖，但无论哪种都没有那个面目不清的味道。
借拍摄《舌尖上的新年》之机，我们走了全国很多地方，最后在河北大名县找到了这种糖。时间过去了几十年，居然还有人在做费力不讨好的红薯糖。带着惊喜和敬佩，品尝之下，我觉得味道不错。

○一抹亮色，主妇的细密心思

我妈妈拿手的过年厨艺是两样：年糕和粑粑。
小时候的年糕特别香，细条状的年糕蒸出来，蘸上桂花红糖，一口咬下，食材最本质的滋味相互交融，美极了。做甜粑粑，要蒸好糯米团成团，里面加糖，表面油煎后直接吃。咸粑粑里放肉馅和菜馅，将切得细细的五花肉丝配着青菜团成团，加上干辣椒切出的辣椒丝一起放进方盘里，用擀面杖来回擀，最后用刀切成方块。
对我家来说，团成圆的代表甜，切成方的代表咸，无论方圆，粑粑都只有在过年才能吃到。
物资匮乏的年代，也不知道大家都是用的什么方法，总之几乎家家户户都能在过年前搞到足够的盐水瓶和西红柿。将盐水瓶用开水烧过杀菌，把秋天最后一波西红柿煮熟，加一点点盐，切成条塞进瓶里。我们称之为“西红柿酱”，但严格说起来它算不上酱，只是一种储存西红柿的方法。年前那个月你去看，每家背阴的地方都放着一溜红，它是春节的一种颜色。
这是主妇的细密心思——要在这新旧交接之际带给家人好意头。有了西红柿酱，年三十的餐桌上就能多一盘西红柿炒蛋，菜的颜色也更丰盛一些。

○一家之长的执着，烧鸡必须亲自做

我一直觉得我们家是很典型的南北中国，典型在我父母的家乡分别在淮河两岸。吃米还是吃面，一提起这个问题，南方人和北方人总能掐起来。这个问题在我家同样存在，却从没因此产生过矛盾。我爸爸是淮北人，吃面；妈妈是淮南人，吃米。我爸觉得吃米饭吃不饱，我妈觉得馒头只能吃着玩，他俩永远吃不到一起，但老两口结婚五十多年没红过脸。
我妈做米饭，换小火的时候总会给我爸放进两只馒头；我爸做馒头，蒸锅的中间总是空的，为的是给我妈热一碗米饭。就这样，遍及全国的米面之争在我家一直争不起来。过年时，他俩也按照各自的口味分工协作。我妈妈负责做糍粑，我爸爸负责做烧鸡和红薯糖、炸排叉、炸寸金，最后年夜饭的餐上也是南北荟萃。
烧鸡一定得有，别人家的烧鸡可以去买，我爸是符离人，亲手做烧鸡是他的执着。将自家养的鸡宰净，把糖在油里融化了，趁热往鸡身上挂糖稀，一遍一遍地淋，烫到鸡的皮肤微微泛红。糖稀挂满后把鸡放进油里炸，炸出漂亮的鲜红色，这时再卤，才好吃。说实话，我父亲干教育是一把好手，但做烧鸡的手艺着实一般。烧鸡要有老卤才香，我们家不是开烧鸡店的，一年只做这一回，用的都是现熬的卤汤，论品相和味道当然比不上店里卖的烧鸡，但父亲亲手做的那个滋味让我难忘。
我父母都是教师，学校事情多，我和妹妹很小就自己做饭。只有过年的时候，父母才有时间和精力下厨，才能吃得这么精细、丰盛。更重要的，对父亲而言，年夜饭代表了他作为一家之主的尊严。餐桌既是年终总结，也是成果发布，七个盘子八个碗是必须的，家里有升学的就聊升学，没有升学就聊平安，总之结论一定是“今年的生活比去年又好了些”。

○远在全国的年夜饭

很多时候，过年那天我都在拍摄。1992年，在无为县妇联的帮助下，我们找到了二十二位第一次去北京做保姆的女孩，从过完春节她们离家起开始跟拍，一直拍到她们进入北京、在家政服务中心找到第一份工作，拍到一年后的春节，她们又回到农村的家里。这部纪录片题为《远在北京的家》。摄制组是临时组建的 “草台班子”，拍摄都在业余时间完成，经费很有限，出差只能坐火车，还常常自己往里贴钱，有时候还要把设备科的人灌醉了偷出摄像机去拍。
1993年的春节，我们在无为县农村女孩的家里拍摄。三十晚上，无为人要煮红豆饭，做肉烧豆腐棍子，很香。但我们拍摄时间紧，没时间吃饭，也不能占老百姓便宜。摄制组的人盯着机器拍别人家团圆，自己抽空啃点儿方便面。那滋味！
《舌尖上的新年》也是这么拍出来的，2015年春节期间，我们没有一次能正常吃饭。久了，再不自在也习惯了。

○一起吃卤味，就是活着

2 0 0 9 年春节， 我负责《生者》栏目，拍地震后灾区人民的过年故事，所有导演分布在四川的十一个县。作为总导演，我在指导拍摄的同时，还要给大家做后勤保障。年二十九，我从成都出发，开车给导演们送吃的。一路到达汶川、茂县、萝卜寨、北川、都江堰，送的无非是方便面、火腿肠。送完补给回成都的路上，天快黑了，我突然意识到要过年了。给导演们送去的那些东西，平时还能凑合，年三十可不行。
第二天早上，我跟成都电视台的导演梁碧波、杨毅一起，先去菜市场，又去双流县，打包了芋儿鸡、烧肥肠、兔头、麻辣兔丁、鸭脑壳等冷菜。一路紧赶慢赶，从崇州到什邡的红白镇，晚上到江油，最后终于到达平武县的南坝镇；另外一组在青川拍摄点工作的同事那天也赶到南坝，我们和拍摄的那户人家一起过了个年。
三十晚上，两桌，我们这桌有主人家做的菜，他们那桌也有我带去的各种卤味。摄制组的人一边吃，一边拍他们过年。将近十二点的时候，我去给那家主人敬酒，电视机里主持人突然开始声情并茂地朗诵，那是零点倒计时，离新的一年只有十几秒了。他们家人呼啦啦站起来，要出去放鞭炮。
我突然想到，哎哟，我敬什么酒呢，又不是我过年，还得拍摄呢。一回头，我们那一桌早就没有一个人，都各就各位干活去了——两个组、三台机器，最远的已经到山上准备拍全景了。外面的机器在拍摄，为了防止穿帮我只能在屋里待着，陪着两桌残羹冷炙，听着院子里噼里啪啦的鞭炮声， 看那家人过了他们这一生中第一个防震棚里的新年，心里百感交集。
过了十二点，镇子渐渐安静下来，路上没人，灯也都关了。我们的人拍完回来，都两点了。我说，要不咱再喝点，今天过年。大家都摆摆手，说不行不行，要睡觉，太累了。其实那天吃了什么，我完全不记得。

○用一场盛宴，作别记忆中的年

拍这个片子，食物不是最主要的，我们是想找到中国人和食物的关系。正是食物和享受食物的流程与方法造就了我们，西方有句名言，叫“食物成人”（We are what we eat），进一步来说，是“食俗成人”（We are how we eat）。人的味觉其实很奇怪，什么东西最好吃是没有标准答案的。人类会有一个普世价值，但美食没有。健康？营养？这些都不能成为判定美食的标准。
我有个朋友，口袋里永远装着花生，无论何时何地，他总能找到借口吃几颗花生。要喝酒了，“哎，稍等，我喝酒过敏，吃点花生”；胃有点不舒服，吃点花生；晚上睡不着觉，吃点花生……花生对他来说是食物还是药物？或者是他最无私的信任对象？这很奇妙。他对花生的依赖，其实也发生在每个人身上，只是在你身上，花生就变成了红薯糖、油炸糕、爸爸做的猪肉炖粉条、奶奶包的饺子……现代人活得太累、太畸形了，你需要相信，总有一种味道，像子宫一样，会无条件地接纳你。

现代化生活已经不需要看天时，不需要春节来传承经验、指导耕作，春节已经失去了历史意义。过去的春节是收获之后到下次开春忙碌之前这段时间的重要的庆祝活动，是农耕社会秩序的衍生和集中展现；现在的春节主题则是民工返乡、春运高潮、高速公路免费。从农业社会转向工业社会的社会发展阶段来看，春节已经无用。我们今天纪念、展示中国的春节，是在向记忆里的春节味道致意。

本文摘自同名图书http://book.douban.com/subject/26679036/
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包场般地看完了《舌尖上的新年》，走出放映厅的时候工作人员问我：“纪录片吧，好看吗？”我答好看，然而也不仅是好看，更是好听、好吃。从前在电影院看《海洋》的时候，因为年纪小还觉得略乏味，这次却看得个值回票价、齿颊生香。

之前《舌尖上的中国》第一、二季都是在电脑上看的，这回将纪录片搬上大银幕，摄制团队也着实在画面和镜头上花了心思。譬如制作松肉扣时的延时摄影、烹制烧鹅时与武术格斗的蒙太奇等，立马有了电影感和非常棒的观影体验。最爱的还是鲢鱼冻融化在热米饭上的特写：晶莹的肉冻逐渐化开，汤汁缓缓渗透到米饭中，在饱满的米粒上裹一层油亮鲜香，甚至仿佛能闻到混杂着米香与鱼味的气味——非大银幕不能体会这夺人呼吸的美，我看得都忘了吃东西。

这次的主题是“新年”，内容也围绕着从年三十备年货开始到正月十五最后一顿宴席，将东南西北各地的新年美食统统包罗。红蟳米糕、柚子酿、生腌咸膏蟹、陈楼糖瓜、红龟粿、九大簋、七件子，“膨大丰盈、繁盛多样”，有声有色有味有故事（其中用绳子切割糖瓜时发出的“啵”的一声真是萌坏我，捋顺的麦芽糖简直像Rapunzel的头发一样顺滑泛金光），很好地完成了任务，把新年的美味展现给我们。

在我看来，如果有什么不足，那就是有年的美味，却缺乏年的味道，或者说气息。《舌尖上的新年》照惯例将一种种美味串成片，然而在讲述时，却有些游离。发压岁钱、备年货、放鞭炮和祠堂盛宴时你能看到“年”，其他时候似乎与《舌尖上的中国》讲述个人故事并无差别。或许我是在期待一种属于新年的热闹感吧。有一段配乐很有年味，点个赞。不过说起来，这部片子的内核，与其说是感怀新年带来的团圆，不如说是感慨年味、新年传统的即将逝去，农耕年代祭仪的渐行渐远，只有特定的年节可以看到，所以缺乏一些热闹感倒也说得过去。

在片尾，所有美食制作者名列其上，还留有一句“感谢所有帮助我们的人”。看得见制作组的诚意与辛苦，这也确是一部好作品，感谢为我们带来此篇的制作组，新年快乐。